4881 ответов в этой теме

[Баламут]

Краткий обзор бытовых коптилен....

pdf-версия для оффлайн чтения:
 Краткий обзор бытовых коптилен.pdf   1.24 МБ   7316 Скачано

[Bee happy]

Я не удержался, на дверце брутального порося нарисовал. Кстати, методом гальванического травления!

[mumis]

Bee happy, Сказанное для меня профнорма, т.к. что тут засады не будет.

Но продолжим эпопею....
Вот такая штукенция получилась из муфты что фото которой выкладывал ранее

Первый подход к нерже...

 

Разметка экрана и задней стенки


Отверстие под вентилятор в экране. Сам вентилятор 150мм, потому делаю отверстие 140мм. До этого просверлил 3-х мм сверлом отверстия и в задней стенке и в экране за один проход. Перед этим зажал оба листа вместе и сделал разметку. Диаметр расчертил раствором штангенциркуля.
Проба пера  резцов. Слева направо. С алмазным покрытием горит, зубчатый грызёт, но тоже горит. Обычный наждачный диск на дремель пилит сносно, но за три сантиметра прохода вытирается в ноль. Потому воспользовался проверенной УШМ с отрезным диском 1.2мм.

Для обработки края подошла вот такая развёртка. Главное сильно не давить, а то металл во первых темнеет, во вторых плавится и остаётся достаточно толстым выступающим над поверхностью "шламом", который затем проблематично наждаком снимать

Ну и финишная обработка

Кстати, прежде чем приступать к разметке определил для себя лицевую сторону. Всё делал с её стороны. Пока дремелем края обрабатывал, несколько раз так касался диском зеркала. Не критично, но всё же. А вот когда на финише стал обрабатывать обратную сторону она оказалась чистой и без изъянов. Хоть отверстия размечал достаточно дотошно, но менять лицо на изнанку не буду. А кому то может это замечание и сгодится

 

[Pravkolbas]

на дверце брутального порося нарисовал

Кстати о дверце :-) Во внутреннюю часть двери из нержавейки, которая с отбортовкой, вставляется рама из бруска 50х50 в которую закладывается утеплитель. Дополнительно этот утеплитель как в двери так и остальной камере чем то оборачивается или он просто примыкает к металлу а снаружи рама обивается вагонкой или другим материалом? И раз уж из листа нержавейки выкраивается часть для облицовки внешней стенки двери, как выполняется его примыкание? Просто к деревянной раме саморезами прикручивается? И что тогда делать со стыками нержавейки внутренней и внешней части двери, не травмоопасна ли образующаяся щель?

[Bee happy]

Дополнительно этот утеплитель как в двери так и остальной камере чем то оборачивается или он просто примыкает к металлу

Все блоки утеплителя у меня вырезаны из жёстких плит и обёрнуты в фольгу (использована как дополнительная мера пароизоляции). Исключение составляет только задняя плита камеры, она закрыта отрезом стеклоткани.

Задняя стенка имеет отверстия для крепления двигателя, для вала двигателя, для крепления экрана, для ввода кабеля термощупа, для ввода воды на крыльчатку, поэтому здесь наиболее вероятны протечки пара. Этот пар, попадая в утеплитель, конденсируется в нём и тем самым ухудшает его теплоизоляционные свойства. Поэтому, чтобы при работе камеры (при нагреве задней стенки) такой "заблудившийся" пар мог беспрепятственно покидать утеплитель, мной использована паропроницаемая стеклоткань.

Какими бы жёсткими не были бы плиты, нельзя исключать их пыления. Поэтому они должны быть так или иначе закрыты.  

 

В общем-то, я здесь не придумал ничего нового, все эти инженерно-технические решения давно используются при производстве ТДК, пароконвектоматов и конвекционных печей. А у меня просто есть возможность сравнивать и использовать тот или иной вариант.

 

 

 

снаружи рама обивается вагонкой или другим материалом?

Снаружи рама ничем не оббивается, с торцов она уже закрыта нержавейкой (внутренняя сторона двери). После укладки утеплителя  накладывается внешняя облицовка, а щели между наружней и внутренней облицовкой по периметру закрываются алюминиевым уголком на мелкие саморезы и герметик. В углах двери он запиливается на ус. Острые кромки после сборки сглаживаются шлифовкой. Таким образом, этот уголок не мешает прилеганию дверного резинового уплотнения.

Сообщение изменено: Bee happy, 16 August 2019 - 20:06.

[Pravkolbas]

накладывается внешняя облицовка

Какой материал был применен для внешней облицовки? Утеплитель оборачивался в фольгу - это которая в кулинарии применяется или какая то "строительная"?

[Bee happy]

Выше я писал, что двух стандартных листов нержавейки (1000х2000х0,5) мне хватило на внутреннюю камеру, экран, дверь полностью с двух сторон, дымоход, порожек, кое-что по мелочи и совсем немного осталось обрезков. Вся остальная внешняя облицовка делалась из оцинковки 1,5 мм. просто потому, что несколько таких листов у меня давно имелись в хозяйстве. Это существенно увеличило вес изделия. Вполне достаточно было бы 0,8-1мм. Оцинковка потом красилась в цвет "металлик", главным образом потому, что эти листы пролежали под открытым небом более 20 лет.

Да, это была обычная тонкая кухонная фольга и алюминиевый скотч для вентсистем. Так как нигде она не испытывает никаких механических нагрузок, применять более толстую фольгу (используемую для пароизоляции бань) я посчитал нецелесообразным. Не помню точно, сколько фольги израсходовал (да и рулоны эти бывают разные), что-то около полутора-двух штук. 

 

Небольшой совет. При регулировке петель и установке коптильни на рабочее место нужно добиться того, чтобы дверь в открытом состоянии не пыталась самостоятельно закрыться! Ну, или используйте для фиксации какие-нибудь приспособления.

Весьма неприятно получить горячей, грязной дверью по локтю, когда вынимаешь из камеры готовый продукт. 

Сообщение изменено: Bee happy, 17 August 2019 - 08:05.

[mumis]

При регулировки петель и установке коптильни на рабочее место нужно добиться того, чтобы дверь в открытом состоянии не пыталась самостоятельно закрыться!

Думал об этом. Для начала прикупил петли чтоб дверь снимать позволяли https://ru.aliexpres...8b-e8952c3b502e
Потом вспомнил, что в холодильниках  дверь наоборот должна закрываться и регулируется это дело ножками. Пришлось вварить в ножки выкручивающиеся упоры.

Добавлено позже (17.08.2019 - 20:06):

Дырки под тэн и вентиляторы

Трап с лицевой стороны

Трап с обратной стороны. Втулка вырезана их дюймовой чёрной трубы.

Ловкое китайское сверло выручает уже не в первый раз.Более того по мере сверления оно вытянуло и буртик. Осталось только придать ему презентабельный вид. Но этого оказалось не достаточно. Выручил шар со старого дюймового крана, которым я таки добился максимального возможного сопряжения линии пола и торца трапа.
 
Расточив втулку шабером, добился чтоб она обеспечила максимальное ужатие узла.

Долго я чесал репу как и где мне сделать приточку. Учитывая что вытяжной вентилятор способен высосать 2.8куба в мин, то и дырку на входе надо было делать соответствующую. В конце концов пока сварил из алюминиевой полосы вот такой шибер. Ставить его собираюсь в низ двери. Заслонка с большим кол-вом отверстий позволяет обеспечить и нужную площадь приточки и короткий ход штока., что для размещения в двери обязательное условие ( в моём случае вместо 25см ход штока будет 2.5см)

Определился я и со светильником. Всего то и стоило напрячь память и вспомнить что в моём хламужнике есть целый набор LED светильников из прошлого. Вот такой на мой взгляд самое то. И крепить удобно, и влагостойкость 100%, и 12В.
Теперь я вентилятор с центра потолка передвину к экрану, а в передней части размещу эту люстру.


 

Сообщение изменено: mumis, 17 August 2019 - 19:08.

[mumis]

Для вводов всяких проводов в камеру хочу прикупить вот такие штуцера https://ru.aliexpres....315a2e0e6heOGb

Не силён в электрике, а у продавца есть вот такое реле  https://ru.aliexpres....1c2b561bDdGPky

За основу беру схему Соломбай. Такое реле пойдёт?

[Bee happy]

Ввод подойдёт, нужно только родную резинку выкинуть и поставить силиконовую термостойкую.

Сообщение изменено: Bee happy, 19 August 2019 - 10:45.

[mumis]

Это понятно. У меня такая задубела при 100 гр. на БК.
На тему реле что скажете?
Насколько понял, у вас капельный ввод воды сделан из алюмин.трубки. Сегодня выбирал между 8мм и 6мм нержовой трубкой. Кумекал, кумекал какой диаметр лучше и остановился на 8мм., вспомнив что у вас вроде как мм.9 стоИт с позиций меньшего риска закипания порции воды прям в трубке. Или ошибаюсь?

Сообщение изменено: mumis, 19 August 2019 - 11:23.

[Bee happy]

А что реле? Реле как реле...
Ввод сделан из тонкостенной нержи. Я же писал, что в камере всё из неё.
Набил трубку ф7х8 сухим песком, заткнул асбестом, нагрел и согнул как надо. К трубке серебром припаял небольшой крепёжный фланец.
Не вижу ничего страшного в том, что вода в трубке может закипеть. С одной оговоркой - подача должна быть принудительной (не самотёком).

Сообщение изменено: Bee happy, 19 August 2019 - 11:58.

[mumis]

Это для вас реле как реле, а я в них теряюсь. До сих пор дело только вот с такими дело имел. Но коль подходит то "значит надо брать"(С)

Хочу обойтись только клапаном без насоса. Чтоб и из отдельной ёмкости сливал, и при подсоединению к водопроводу отбирал нужную порцию. По любому хоть с насосом, хоть без такового вода по трубке будет самотёком идти.
Серебром пока паять не приходилось. Потому буду обходиться пластиковыми быстросъёмами такого типа

 

Сообщение изменено: mumis, 19 August 2019 - 12:14.

[Bee happy]

Но коль подходит то "значит надо брать

Я к тому, что не держу в голове схему Соломбая. Может подходит для его схемы, может не подходит. В моей схеме такого реле нет.

По любому хоть с насосом, хоть без такового вода по трубке будет самотёком идти.

Т. е. без всякого давления? Если порции будут маленькие и часто, то вода в трубке не закипит и этот пар не будет препятствовать изливу. Если они будут большие и редко, то их сложнее будет разбить в туман, ведь мощность мотора весьма небольшая. Да и вероятность закипания вырастет. Хотя я не думаю, что очень сильно. Эта трубка постоянно обдувается, да и с ТЭНом она пересекается только в одной точке.

Когда я выбирал метод подачи воды, я обдумывал все эти варианты. Поэтому и выбрал то, что выбрал. На мой взгляд, перистальтический насос или микропомпа будут работать лучше самотёка. По крайней мере, в моих условиях.

[mumis]

А где можно вашу схему увидеть? Помнится Соломбай пытался её изобразить, но вы как то инициативы не проявили и она проскочила мимо меня.

или микропомпа будут работать лучше самотёка

Ну значит будем пробовать. Помпа в наличии, так что поставить проблем нет. Просто сейчас я наловчился отбирать головную часть с узла отбора спирта проистекающего как раз самотёком. К примеру покапельно в режиме 0.1сек открыто, 3сек. закрыто как раз получается 100 мл/ч. В данном случае сохранения тепломассообмена не требуется, так что можно отбирать те же 100 мл/ч, но без использования долей секунд.

[Bee happy]

Просто сейчас я наловчился отбирать головную часть с узла отбора спирта проистекающего как раз самотёком

Это всё понятно... Просто когда немного изменяются внешние условия, оказывается, что уже испытанная конструкция не работает или работает плохо. Я с этим столкнулся, когда коптил на новой коптильне в хороший мороз. Всё работает, а пара нет. Ты видишь, почему нет, а сделать ничего не можешь. Приходится быстро изобретать палку и верёвку.
А я такую "халтуру" ужасть как не люблю...

Добавлено позже (19.08.2019 - 13:55):
А схема здесь лежит: https://www.emkolbas...ukami/?p=123674

Сообщение изменено: Bee happy, 19 August 2019 - 15:07.

[mumis]

Ты видишь, почему нет, а сделать ничего не можешь.

Для того и ставлю циклический таймер с возможностью лёгкогодоступного программирования

Сообщение изменено: mumis, 19 August 2019 - 16:25.

[Bee happy]

Я считаю, что если я завтра того..., то с коптильней должен легко справится любой человек, имея куцую инструкцию на бумажке.

[mumis]

У самогощиков есть такая поговорка.... "Самогонный аппарат должен быть таким, что наследники бились за его обладание насмерть".
По мне что в самогоноварении, что в копчении аппарат не панацея. Главное знание происходящих в нём процессов. Всё остальное приложится само по себе.

Потому то я, обратив своё внимание на столь для меня неожиданно распространённое хобби и не пытаюсь ПОКА понять рецептуру. А выискиваю в сети сведения о оптимальном аппарате, соответствующем современным требованиям и который можно сделать своими руками. Вполне возможно что сам процесс копчения меня и не завлечёт, но меня вполне устроит практический опыт приобщения к этому делу. В принципе я живу как в коммунизме, т.к. могу позволить себе освобождённый труд.))

[Bee happy]

Вполне возможно что сам процесс копчения меня и не завлечёт,

Хм... Думаю, если человек своим умом дошёл до этой степени помешательства, то ему уже ничто не поможет.

[mumis]

Всё оказывается просто. Времени с полировкой минут 10. Только греть надо не только по кругу а и по длине.Нагрел участок, чуть согнул, сдвинул горелку мм на 5 и ещё чуть согнул. и т.д.

Добавлено позже (20.08.2019 - 11:43):

то ему уже ничто не поможет

Время всё лечит...

Сообщение изменено: mumis, 20 August 2019 - 08:47.

[Эндрю]

Время всё лечит...

Время+вкусные копчености

[mumis]

Крепление вентилятора.
Необходимо 3 нерж.винта М5. Отверстия сделал 6мм диам. Взял подобный винт М6 и гайку М10. Винт вставил в отверстие, снизу подложил гайку и осадил края молотком. Если просто тянуть М5, то выемка получается размером с отверстия в теплоизолирующей прокладке. Некрасиво выходит.
.

Тэн мне видно достался не универсальный, т.к. не оказалось проушины под винт. Пришлось просверлить доп.отверстие за которое тэн теперь цепляется нижней опорой. Думаю такое же отверстие есть и в духовках, для которых тэн предназначался.

Так всё выглядит с обратной стороны

Купил нерж.шпильку М6 длиной 1м. Нарезал из неё 6 резьб длиной по 65мм. накрутил по краям резьбы по 2 гайки, между которыми зажал по одной уширенной шайбе так, чтоб между шайбами было по 50мм. Внутренние гайки прихватил сваркой к резьбе. Слегка сгладил болгаркой резьбу между гайками. Как результат имею 6 опор через которые буду цеплять экран к задней стенке.
На желтизну опор внимания не обращайте, все элементы из нержы. Потемнели от сварки. Вид конечно не презентабельный, но зато всё надёжно. Да и не видно опоры будет за экраном.

 

Добавлено позже (20.08.2019 - 20:37):

Капельная трубка

Решил закрепить её таким образом, чтоб она доп опорой для экрана являлась.Самым сложным оказалось закрепить резьбы и трубку перед сваркой. Помогли сварные магниты.

Итоговый сэндвич выглядит вот таким образом

 

И ещё.... Всё больше убеждаюсь что принял верное решение сделать раскрой листа 1,25*2.50 поэлементно. Да, появляются дополнительные межэлементные  стыки при окончательной сборке камеры, но работа с врезкой навесного оборудования получилась бы куда трудоёмче. Да и выдержать геометрию вряд ли так хорошо получилось бы.

Добавлено позже (20.08.2019 - 20:56):

Bee happy, Вопрос к вам. Ранее  вы где то уже отвечали о месте крепления в камере щупа для измерения тем-ры в продукте. Насколько помню располагается он у вас внизу экрана. А откуда  в камеру входит провод от  него? И насколько удобно его доставать и орудовать им, если в камере расположены горизонтальные противни? Не раскроете ли эту тему поподробней?
Щуп буду делать самодельный из вязальной спицы и датчика NTC.

Сообщение изменено: mumis, 20 August 2019 - 20:01.

[Bee happy]

о месте крепления в камере щупа для измерения тем-ры в продукте. Насколько помню располагается он у вас внизу экрана. А откуда  в камеру входит провод от  него? И насколько удобно его доставать и орудовать им, если в камере расположены горизонтальные противни?

Внизу экрана по центру я закрепил отрезок трубки, который является "парковочным" местом для термокерна (термощупа). Так как термокерн у меня использован от профессионального пароконвектомата RATIONAL (а в нём находится шесть термопар и экранировка, плюс внешняя фторопластовая оболочка), то кабель, идущий к игле, оказался довольно жёстким и упругим на изгиб (термопары имеют один общий провод и шесть независимых сигнальных). Поэтому место для парковки иглы я выбирал так, чтобы кабель как можно меньше нужно было гнуть, и чтобы сам кабель (в тех случаях, когда термокерн не нужен) не выступал слишком сильно в рабочее пространство и не мешал продукту. Точка ввода кабеля в камеру находится на правой боковой стенке в месте примыкания к ней потолка и задней стенки. Фактически её плохо видно со стороны камеры, так как она находится за экраном. Кабель выведен в камеру через правую боковую щель экрана. И в том случае, когда термокерн не используется, располагается вдоль плоскости экрана.

 

Что касается удобства пользования... Понятно, что любой кабель в камере мешает размещать продукт и не должен с ним соприкасаться. Но длина кабеля должна позволять использование термокерна в любой точке камеры. Поэтому он должен быть не слишком длинным и не слишком коротким. Если использован термодатчик промышленного изготовления, лишняя часть кабеля должна располагаться снаружи камеры. У меня кабель имеет 2,5 м длины и я его не обрезал. 

Я не использую в коптильне поддоны (противни) из сплошного металла, они нарушили бы нормальную конвекцию в камере. Но использую решётки, вешала (палки) и сетки. В первых двух случаях нет никаких проблем с размещением термощупа в батоне или куске.

 

Порядок использования термокерна такой: сначала в камере оптимально размещается продукт, потом выбирается контрольный образец, потом вводится в него игла.

Кабель с иглой заводится сверху и втыкается в продукт. При этом нужно так вводить иглу, чтобы датчик на её конце пришёлся на геометрический центр продукта, а кабель не оттягивал своим весом иглу куда-нибудь в сторону.

При использовании сеток (например, для вялки мелкой рыбы или т.п.) термокерн не используется. Мне не нужно знать, какая температура внутри какой-нибудь кильки. 

Сообщение изменено: Bee happy, 25 August 2019 - 22:16.

[mumis]

Bee happy, Тогда ещё вопрос, какой длины делать щуп?
За столь подробный ответ благодарствую. Пока думаю использовать металлизированый кабель от REXа, но засунув его в силиконовую трубку. И про гильзу очень пользительное замечание, думал сделать из куска нержы 0.5 какой нибудь хомут. Стакан-гильза куда более правильное решение завтра прикину как его сделать и закрепить.

[Bee happy]

Я думаю, оптимально будет 12-15 см. Не слишком много для батонов и достаточно для целых окороков.

Сообщение изменено: Bee happy, 20 August 2019 - 20:48.

[mumis]

Приступил к жестянке. Как не зажимал край всякими струбцинами, добиться чёткой геометрии изгиба не получилось. После того как загнул все четыре стороны у задника, они все получились выгнутыми.
Загиб всего 1см. Это обусловлено тем, что ради того чтобы уложиться в один лист пришлось чем то жертвовать. Но при раскрое был уверен что из ситуации я как нибудь выкручусь. Проблема в том, что с 1см отгиба подлезти к нему со стороны внутреннего угла клепальником невозможно. Решение нашёл в 20мм-вой полосе. Из неё приварил опоры для дна и боковых стенок. Из неё же сгандобил раму для задней стенки. Задник приклепал к раме нерж.заклёпками. Выступающие части заклёпок сточил. Просверлил в раме отверстия диам.4мм и саморезами временно притянул раму к базовому профилю 25*25

Приварил направляющие и для потолка.

Уделил время своему вентилятору размещаемому в потолке. Вот такая заслонка для него получилась.



 

Добавлено позже (23.08.2019 - 20:08):

Bee happy, Помню что и вопрос был, и ваш ответ был.  Но попрошу уточнить....
Уважили таки меня, согнув 10 уголков 20*20мм из 2мм нержы. Угол разумеется овальный, а не острый. Насколько помню вы рекомендовали полку крепления оставлять под опорной полкой. (загиб вниз) Но в таком случае в углублении, что будет у стенки из за овального угла сгиба будет скапливаться грязь. Может всё таки полку крепления угла расположить вверху, а не внизу?

[Bee happy]

в углублении, что будет у стенки из за овального угла сгиба будет скапливаться грязь. Может всё таки полку крепления угла расположить вверху, а не внизу?

Будет скапливаться, если коптильню не мыть. А если не мыть, то зачем эти мучения с нержавейкой? 

Я использую небольшой садовый распылитель от GARDENA. Распыляю моющее средство, включаю камеру на пар при +60°С, даю выдержку около 20-30 мин, заливаю чистую воду и настраиваю распылитель на тонкую мощную струю. Вымываются все загрязнения из щелей и пазов. Окончательное ополаскивание произвожу подкисленной водой. 

Добавлено позже (23.08.2019 - 19:49):

 

 

сле того как загнул все четыре стороны у задника, они все получились выгнутыми.

Чтобы загиб был ровным, сначала нужно загнуть края. Нельзя по загибу долго и сильно стучать. Особенно по его кромке. Усилие должно прилагаться как можно ближе к линии сгиба. Для этого нужно использовать прокладочный брусок из твёрдой древесины. 

Сообщение изменено: Bee happy, 23 August 2019 - 19:50.

[mumis]

По загибу я именно что стучал сильно. Сначала осторожничал, потом разошёлся. Наверное старый опыт занятия чеканкой сказался. Потом, правда не из твёрдой древесины брусок пользовал, а металлический квадратный прут см 10 от напольных весов. Качество сгиба однозначно лучше. Но не беда, меня и такой загиб устраивает. Дальше я думаю он будет только лучше. На шибере я загнул края по 2мм. Думал ерунда получится, а в итоге глазу прям приятно стало.
И всё таки, почему угол надо ставить вниз, а не вверх? Если он вверх стоит, то вроде как и шансов поцарапать стенку камеры меньше.
Про распылители и химию вопросов нет.
Я тут примериваюсь к дымогенератору. Гильзу ввода в камеру для него сегодня ненароком сделал, вспомнив что от ламинарной пушки у меня остались резьбы. Фотку потом сделаю, как только распорку в каркас вварю.
Теперь вопрос где эту гильзу расположить. Понятно что ввод надо делать внизу камеры. А вот насколько нужен условный охладитель дыма диам.от 100 мм, меня терзают сомнения. Пока в мыслях обойтись 3/4" нерж трубой обмотанной медной трубкой, через которую пустить воду. Тем более чем стационарный ввод воды для пара я таки буду делать. Слив в полах террасы, на которой будет стоять коптильня присутствует, а счётчика воды у меня из принципа нет. Я тут вааще прикидывал, как бы сделать радиатор охлаждения приточного канала в двери.

ЗЫ. Сегодня прикинул на тему дренажа. На мой взгляд если края дна будут прикреплены к каркасу, то если потянуть дно гайкой трапа, то ванночка должна получиться. Понятно что наука геометрия этому противоречит, но факт остаётся фактом.
И ещё вопрос... Запланировал на завтра сделать шибер дымохода 4,5*8см. Хватит такого? Вопрнос риторический, только ради утверждения.

Сообщение изменено: mumis, 23 August 2019 - 21:01.

[Bee happy]

И всё таки, почему угол надо ставить вниз, а не вверх? Если он вверх стоит, то вроде как и шансов поцарапать стенку камеры меньше.

Да пусть царапается! Это же не буфет.    Если крепить заклёпками, то их головки будут выступать и мешать установке вешал. Это всего лишь мои собственные размышления, не претендующие на истину.

дымохода 4,5*8см

Хватит.

Сообщение изменено: Bee happy, 23 August 2019 - 21:56.

[mumis]

то их головки будут выступать и мешать установке вешал.

Вот как раз кроме этого я отрицательных причин размещению угла вверх и не надумал. Но можно ведь шляпки и впотай сделать
Короче буду кумекать. Как на глаз ляжет, так и прикручу.

[Bee happy]

Я исходил из своих реалий. Уголок у меня был куплен 20х20х1. Какой уж там потай...

[Василий В]

Собрал наконец-то,с капельницей не хватало пара,но насос тоже пока не проверял в нагрузке,.Реле для сего девайса излишне опционально.

Сообщение изменено: Василий В, 24 August 2019 - 15:28.

[mumis]

Уголок у меня был куплен 20х20х1. Какой уж там потай...

Померил, меня облагодетельствовали 3-х мм. Тяжёлый бляха. Но полирнул, и прям глаз радуется. Купил винтов М4. Пойду 30 дырок для начала в уголках просверлю.

 

 

Реле для сего девайса излишне опционально

Хорошее реле, проверенное. У меня как раз подобные в ходу, но на три кнопки. Но в данном случае как по мне так либо насос, либо реле. Я предпочёл ошайбованный клапан подсоединённый к водопроводу и реле.

Сообщение изменено: mumis, 24 August 2019 - 15:05.

[Василий В]

Я предпочёл ошайбованный клапан подсоединённый к водопроводу и реле.

Каждому своё.У меня нет клапана ,но есть насос и реле,не будет водопровода,т.к.камера расположена в неотапливаемом сарае,практически на улице,поэтому будет ёмкость с водицей для насоса.

[mumis]

Дошло таки у меня дело до сборки камеры. Гнуть листы я приспособился, дело не столько в силе сжатия листа, сколько в правильном подходе к самому процессу сгиба, а точнее в правильности приложения усилий молотком. Главное при отсутствии гибочного устройства не гнать лошадей.

Некоторые операции в одного делать несподручно. Выручает всякая оснастка. Один винт М4 крепления уголка решил закрепить непосредственно к раме. Пришлось в ней резать резьбу, а без доп упора этиого сделать никак не получалось

Фото без боковой стенки. Кстати, хорошо что уголок из 3-х мм нержы. При меньшей толщине шляпку винта полностью утопить в уголок вряд ли получилось бы.

Ну и так камера выглядит на настоящий момент

 

Добавлено позже (25.08.2019 - 22:24):

Кинул меня таки китаёза с датчиком тем-ры. Вместо вот такого с 2-х метровым проводом прислал штатный для REXа. Причём явно не ошибся, т.к отмазывается в настоящий момент, доказывая что я типа сам такой запросил.
А у меня уже два типовых в наличии. Проблема в том, что у всех провод длиной в 1м. Так что надо новое место датчику подыскивать. Провода хватает чтоб штуцер входа в камеру сделать в левом  углу между задней стенкой и боковиной.
Попробую штырёк датчика расклепать, его гильзу поменять на вязальную спицу, всунуть датчик до её острия, с таким расчётом чтоб конец спицы располагался под вторым уголком слева и выходил в рабочую зону камеры. Дело в том что спица достаточно хлипкая, а значит и место должно быть таким, чтоб датчик ненароком не задеть при работе камеры. Может быть под крайний винт крепления уголка придётся какой нибудь хомутик закрепить, чтоб конструкция пожёстче была. В принципе есть у меня добротная гильза, но она с резьбой 1/2", а ковырять такое отверстие в заднике мне не особо хочется.
С NTC датчиками я такие опыты уже проводил, думаю с этим REX тоже брехать не будет.

Сообщение изменено: mumis, 25 August 2019 - 21:33.

[Bee happy]

чтоб конец спицы располагался под вторым уголком слева и выходил в рабочую зону камеры.

Перечитал свой пост выше, где писал о месте ввода термокерна в камеру. Не знаю почему, но допустил ошибку и указал, что вводил через левую стенку. На самом деле, гермоввод находится на правой стенке, если смотреть на камеру со стороны двери. Может это и не принципиально, но пост исправил. 

[mumis]

Bee happy, Да, был с вашей стороны такой косячок. Но я всё равно понял что датчик входит у вас с правой стороны задника и по центру камеры и выходит в рабочую зону через проём между экраном и боковой стенкой. Собирался там же ставить, но китаец подвёл. Думаю мой вариант расположения принципиально не отличается. Хоть при включенном вентиляторе, хоть при выключенном. Всё равно разместить датчик в центре камеры не получится. Ну разве что сделать в потолке отверстие и каждый раз через него подвешивать датчик на проводе.

ЗЫ. Заскочил в магазин для саун. Увидел трубу диам.115мм, длиной 50см, толщ.1мм из нержы. На мысль всё чаще дымогенератор стал приходить. Потому купил трубу и поставил её на видное место. Пущай подспудно образы создаёт

Сообщение изменено: mumis, 25 August 2019 - 22:54.

[Bee happy]

Я имел в виду датчик температуры внутри продукта.

[mumis]

Bee happy, Тогда конкретней можно о точке ввода термокерна? Она ближе к экрану располагается? И на какой высоте? Спрашиваю к тому, что не понимаю как надо расположить провод в свободном его провисе в пределах камеры на промежутке между вводом и гильзой (стаканом) его хранения что у вас  внизу экрана расположена

[mumis]

Продолжаем разговор......
Прямые линии лучше резать отрезным диском болгаркой по металлической направляющей прижатой к материалу струбцинами. Шанс что диск сойдёт с линии уменьшается процентов на 90. Углы дорабатываются либо дремелем, либо напильником.

Пришло время всё разбирать взад, чтоб доработать узлы крепления доп.оборудования.
Узел входа дыма.

Крепление трапа. (каркас перевёрнут)

Узел ввода воды

Каркас готовый к окончательной сборке

Сообщение изменено: mumis, 28 August 2019 - 17:43.

[Pravkolbas]

Подскажите, какой герметик использовать при сборе внутренней части термокамеры (при соединении деталей из нержавейки)? И какое примерное количество его требуется?

[Bee happy]

Любой термостойкий силиконовый герметик для прокладок. Марки не раз указывались, можно найти поиском. Не подходит герметик для каминов и акриловый. Не рекомендую использование санитарного силиконового. В целом, бытовые марки имеют хуже адгезию, модуль упругости и химическую стойкость. Лучше выбирать профессиональные (хотя бы в автомагазинах). На камеру нужно всего 1-1,5 тюбика или полкартриджа.

Сообщение изменено: Bee happy, 29 August 2019 - 12:52.

[Pravkolbas]

Любой термостойкий силиконовый герметик для прокладок.

Купил в автомагазине герметик ABRO. Буду соединять части камеры на него и заклёпки, промазывая отбортовки сторон. Я так понимаю, что после сборки не нужно дополнительно промазывать этим герметиком внутренние углы камеры? 

[Зевс]

Отличный герметик, немецкий производитель.
https://kurgansmazka...tainless-steel/

Сообщение изменено: Зевс, 29 August 2019 - 14:10.

[Bee happy]

Я так понимаю, что после сборки не нужно дополнительно промазывать этим герметиком внутренние углы камеры?

Я промазал. Но не для герметичности, а для того, чтобы заполнить примыкание, чтобы там не задерживались загрязнения.

[mumis]

Ведь и сам был в курсе, да и читал здесь что кто-то уже попадал на такое...
Короче, после очередной примерки вентилятора заметил на тканевой защите катушки небольшую вмятину. Вроде как и винты всё время короткие пользовал, но видно где то расслабился, вкрутил длинный винт и как итог повредил обмотку. Матюгнулся, полез в интернет искать похожие случаи и... ничего утешительного не нашёл. Типа надо новый брать.
Лупы и очков оказалось недостаточно. Только китайский микроскоп позволил рассмотреть "ужас" произошедшего. Иголкой выдернул три конкретных обрыва и ещё два спорных сам дооторвал. Итого получилось десять концов. Подергав за них получилось выдернуть два витка. Тестером нашёл провод идущий к контакту и начиная с него стал ставить перемычки из кусков выдернутых проводов. В итоге моторчик ожил. Катушку снять не получилось, потому слегка нагрел её над газом и залил место обрыва свечным парафином.

Поставил дверные петли. Толщина профиля в 2 мм для нарезания резьбы М5 меня не устроила, потому вварил гайки.

Уплотнитель оказался несколько великоват. Запланировал зазор между камерой и дверью в 5-6мм, по факту пришлось делать 8мм.

Сообщение изменено: mumis, 30 August 2019 - 14:55.

[mumis]

Продолжаем...
Чтоб снять вопросы по стыку между теплоизоляцией и вентилятором решил сделать короб из оцинковки.
Вырезал полоски из листового асбеста, смочил их водой для лучшего уплотнения, и нерж.клёпками соединил короб с задней стенкой.

Приступил к "капитальной" сборке камеры.

Навеска оборудования
Смакуя процесс, и промазывая все стыки герметиком, вдруг обнаружил здоровое отверстие вокруг оси вентилятора. Замазал герметиком и его, сформировав из герметика что то типа сальника.

KSD приклеил вот на такой термосиликон. Он уже проверил себя в деле и показал себя достойно.

Не понимая как будет себя вести провод от шупа извиняюсь, термокерна, подсунул под правый средний болт крепления экрана вот такой хомутик.

В нижней части экрана прикрутил "стакан" для хранения терморкерна.

Подключил вентилятор и гонял его порядка одного часа. Тем-ра движка максимум поднималась до 69гр.

Вот так выглядит пространство между экраном и задником. Левую стенку пока не ставил, чтоб удобней было всё монтировать. (интересно, что на фотке вентилятор стоит, хотя фоткал его вращающимся)

Сделал датчик тем-ры камеры из вязальной спицы.Проверил сопротивление на 3-х имеющихся штатных REXовских датчиках. На одном 10,2ОМ, на втором 10,8, на третьем 11,2. Взял для кромсания третий.

Обмазал сварную каплю на конце провода силиконом, засунул провод в спицу и обжал край чтоб провод не выскаивал. Натянул на датчик силиконовую трубку 3*4мм. В месте прохода через гильзу поверх надел кусок трубки 6*5мм. В принципе штуцер неплохо держит и просто спицу (3.6мм), но захотелось чтоб тем-ра снималась именно на конце спицы. А 6*5 нужна для того чтобы зажим штуцера позволял свободно датчик вытаскивать при  надобности.

Решил усилить провод на входе парой термоусадочных трубок.


.

 

Сообщение изменено: mumis, 31 August 2019 - 18:39.

[iramaluta]

mumis, а у меня вопрос...- а спица что - полая..??

[mumis]

iramaluta, Да. Только непонятно из чего сделана. Когда распиливал пополам искры летели, значит не латунь. Однозначно не алюминий. Всё таки видно это нержа, более того 304-я, т.к. не магнитится.

[iramaluta]

mumis, это для меня очень полезная информация - мне надо поменять щуп у одного из термометров .